╬﹏莹べょ川|

10-03 栈桥 — 圣弥厄尔天主教堂 — 总督府 — 基督教堂 — 信号山 — 迎宾馆

早晨醒来天色依然不是很好，让人感到安慰的是绵绵细雨已经止住了，我们也不必因为避雨而躲在海洋馆里看鱼了。今天的计划在老城区穿街走巷，翻看青岛的历史。

第一站便是青岛的象征——栈桥，位于中山路南端。人们都说不来看一看栈桥，就等于没来青岛。这也许是栈桥与青岛同龄的缘故：当年李鸿章到青岛巡视，而当时只是小渔村的青岛根本没有能停靠大型官船的港口，只能临时修筑一个，几经翻修，成了栈桥的原型。

可是我却觉得这有点名过其实。我所见到的是一条长长的海堤，直直深入青岛湾内。南端是半圆形的防坡堤，堤 内立着一座两蹭八角楼：回澜阁。也许人少的时候，栈桥的确是端庄地安坐在碧波之上，也许人少的时候，回澜阁翘角重檐的确颇有民族风味。也许毕竟不是现实，天色不佳游人不减。栈桥上密密麻麻的都是人！桥上除了游客还有几个本地老人在跳水。煞有介事地，摆好pose，蹬蹬蹬几下助跑，噗通，斜斜地就猛插进水里，水花四溅。然后又爬上楼梯，再接再厉。跳的不嫌烦，看的更不嫌烦，很多游人不知是走累了还是怎么的，从我到达至离开还是饶有兴致地观赏老人的体育锻炼。

倒是回望海边看到的还挺养眼，众多欧式建筑尤显别致。天色虽然阴暗，但还是能望见天主教堂高耸的塔尖。渐渐地，光线不再暧昧，太阳终于出来了。       

1917年，康有为曾用“红瓦绿树，蓝天碧海，不寒不暑，可车可舟，中国第一”这样的文字来描绘青岛。至今至 少前4句无疑仍是对青岛最经典、最贴切的描述。1891年至1945年的那段殖民历史是导致青岛“异国风情”的缘由，众多德日风格的老建筑为青岛赋予了别样的韵味。今天，我们的镜头不再记录那些经典的海滨盛景和东部新城的繁华，而是对准那些昔日的记忆。在到达下一站天主教堂之前，途径中山路、浙江路像一本相册，将历史一幅幅地展现在我们面前。随着城区东迁，百年中山路已经失去了昨日的辉煌。然而这种沉淀，却是吸引游客前来的原因。在这里，看似平凡的房子、风景，可能以前曾经住过一位神甫，又或者曾无数次被画家描绘过。

教堂是在我扭头的瞬间被发现的。自助游没有导游带领，就是有这样的好处，在蒙头研究地图几经兜转后发现的景点，给人眼前一亮的那种感觉，是印象最深的。

转角，遇到一堆也是自助游的拿着各式各样的照相机的年轻人。教堂太宏伟了，要走到比较远的地方才能拍下全景。 虽然我不信教，可是不得不承认，在看到教堂的时候，一种肃穆敬畏的感觉油然而生，两侧耸立的尖塔的确高得让人屏息。教堂本名圣弥厄尔教堂，由德国设计师根据哥德式和罗马式建筑风格而设计，始建于1932年，两年后竣工。教堂表面雕以大气精美的纹案，窗户成半圆拱形；线条流畅屋顶覆盖舌头红瓦，锥形塔尖上各竖立一个巨型十字架，气势庞大而又古朴典雅。塔内上部悬着4个巨大铜钟，钟声悠扬和谐，据说一旦鸣奏，声响可传数里之外。文革时，教堂不幸遭到严重破坏，81年才回复使用。

这无疑是一个婚纱拍摄的上选之地，一对对容光焕发的准新人各自占有一块领域，摆着他们最幸福的姿势；摄影师们各出奇招，为了把整座教堂塞进镜头里，不惜睡在大马路上，敬业精神可嘉。

进入教堂，是一個高达十八米，可容千人的大厅，宽敞明亮，彩色玻璃花窗透射出柔和的光线。大厅东西两侧设有走廊，后面有两个大祭台和四个小祭台，穹顶绘以圣象壁画，燈光炫目，使人心灵澄净。

离开教堂，我们继续在老城里穿梭。不少建筑的门牌旁都有一面黑牌，标志着它的历史价值。门口的大铁索把我关在外面，只能透过枝叶远远地捕捉它们不小心露出来的身影。

每一次都是突然发现我们在地图上看了半天的景点。总督府座落在一个很开阔的地方。空旷的环境使本来的雄伟的建筑更肃穆和气势威严。依然是德国设计师的作品，外表用青岛优质花岗岩石料砌成，屋顶覆盖红色筒瓦。90年代初，青岛是人民政府根据大楼原貌在北侧又加建了一幢新楼，外形、体量、材料以及装饰都和旧楼相同，遂使总督府在经历了九十个春秋后成 为一个宏大的建筑群。虽然只能在外部观赏，但是不难感受，每一块砖每一片瓦都是一丝不苟的杰作。楼体坐北朝南，正南方恰好正对青岛路，并以青岛路为轴线，周围道路呈对称之势。道路两侧原来建有许多德国高级官员住宅，以及执法机关、洋行、旅馆、饭店等等；此外英、法、美、日等国驻青领事馆也设于此，从而使这一带形成了当时以"总督府"为中心的行政中心。现在，总督府是青岛市人大常委会的办公楼。

很多曾经是私宅的建筑如今都成了民居或者办公楼，原有的面貌不可避免地改变了。窗户加上了铝合金窗和防盗栏，顶层添置了太阳能热水器。趁着没人的时候，悄悄爬上一座没上锁的院子。原有的不可侵犯的气势荡然无存，居民们栽种的小花小草为冷酷的建筑洋溢出平凡安静的气息，拉近了人和楼的距离。

待续

我自己也想不到，居然拖了一个月才发布。。。

10-01 初来乍到

在山东航空的客机穿越厚厚的云层之后，我和老爸来到了阴霾的青岛。下午，看不到一点阳光照耀过的痕迹，从34°C降到20°C，每个毛孔都在瞬间感觉到来自异地陌生的阴凉。

跟的士司机搭的第一句话就是问最近的天气。

“从中秋一直阴天到现在。”

我的背景突然转为黑色。

青岛的南北差异很大。北部城区的景象就是一典型北方城市的样子，刚被沙尘暴肆虐完似的，昏黄昏黄的。南面靠海，景致宜人，展示着作为旅游城市的资本：西区是老城区，绿树红瓦，建筑密集；东部是新城区，街道宽敞，高楼拔地。

办好入住手续后，我们匆匆在香港中路附近逛了一逛。虽然才是长假的第一天，海滨路上已是游客云集。海上雾蒙蒙的，大家都期待着数码相机能给自己一个惊喜，事实却是肉眼看到的景象更具色彩，各人脸上更是阴沉。俗话说靠海吃海，也有不少当地人架势十足的来到海边——老人们热衷于钓鱼，年轻的成群结伴来钓蟹。

人生地不熟，我们没少走冤枉路，硬是远离人群走到鲜有人烟的地方，又空着肚子没着落。路上没有人，没有灯，没有出租车，偶尔看到有东西吃的地方，招牌下面居然写着五谷杂粮，还真没见过主食就是招牌菜的。折腾了将近一个小时，我们终于找到饭馆。那感觉就像是从冰天雪地一下子跳到春暖花开的地方似的，热情的招待、得体的装修和久违的人气让我从外到内都暖洋洋的。我们知足了。

10-02 八大关 — 海底世界 — 鲁迅公园 — 海军博物馆 — 小青岛 — 极地海洋世界

清晨居然下雨了！

八大关因被雨水打湿而显得深润。二十世纪三十年代初，青岛的国民政府在这里修筑了八条以中国著名关隘命名的道路，俗称“八大关”。后来又增建两条道路，但仍沿用旧称。十条道路分别是韶关路、嘉峪关路、山海关路、武胜关路、函谷关路、正阳关路、临淮关路、宁武关路、紫荊关路和居庸关路。每条道路都以一种特别树种为代表，韶关路是碧桃，山海关路是法国梧桐，紫荊关路有雪松，居庸关路有银杏。高大葱郁的雪松给人神话般的感觉，针叶尖儿还挂着一颗颗水珠，喜鹊在枝上一停，抖动得一两颗不安分地滴在路人身上，头上；梧桐已经开始发黄，雨水就像是将颜料调和开，远远望去，黄黄绿绿很柔和地交替着；银杏变得金黄，风乍起，一把把娇小的金扇子在空中旋转飘零……

游人很少，都是三两朋友或是一对情侣，边看地图边拍照。从紫荆关路一直往南走，不久就到达海边——第二海水浴场。海面依旧雾蒙蒙的，来游泳的人不多。倒是在海边竖起的一座座蓝色小木屋旁，有不少准备拍婚纱照的准新人和工作人员。在青岛，只要有海，或者是一片绿草地，都成为了拍摄婚纱照的绝佳地点。

在沙滩上向东边一处岬角望去，可以隐约从松叶中看见貌似古堡建筑的一角，是一座传说纷纭的欧洲古堡式别墅。由圆形和多角形组合而成的建筑物正面造型，別致有序，说不清是哥特式，罗马式，还是希腊式的建筑风格。既可用于栽花，也可用作晚间燃火照明的楼门台阶下花岗岩石尊，足见设计者的匠心。

相传民国时国民党特务投资戴笠曾在此住过，也有老百姓说蒋介石曾经在这里避过难。解放后花石楼成为接待中外贵宾的馆舍，董必武、陈毅等人都曾在此下榻。如今已经对外开放，外院的摆设却已经变成婚纱外景拍照的道具，破坏了古堡原有的神秘感。石楼内也没有得到良好保护，人走过脚下的木板立即依依呀呀地响起来。只有沿着回旋楼梯上到最高的观景台，才能感受到这座历史建筑的魅力。透过墙上镂空的一个个小窗望去，是一幅幅角度不同的风景画。近看松林，远眺大海，俯瞰八大关。七十多个春秋过去了，小窗外的景色没有什么变化，可是苍老却已经在它体内蔓延。正当我看得入神时，老爸指着一段外露的钢筋说，下去吧，这都要断了。语毕，我便轻轻地离开这座骨质疏松的花石楼。

                   楼龄过高，钢筋都要断了！

与花石楼隔街相望的，是山海关路一号，叶剑英元帅、粟裕大将和艺术大师刘海粟等先后在此下榻。从大门十分考究的设计就能看出入住者不凡的身份，感受到即使铁门紧闭也关不住的气派。外墙攀满了蔷薇、紫藤一类的攀缘植物，枝叶从大门两侧的铁栏低垂下来，看不清院里的建筑。无奈之下，我只能踮起脚尖，高举相机，从铁门上方拍下照片，借此窥探内里。

不知道现在住的是哪位显赫人物，院子明显是有人打理，花草有修过的痕迹，台阶上也没有落叶。淡蓝色的建筑四周是宽大的花园，环境相当幽静。门敞开着，可是人却不见了。有猫优哉游哉地经过。

房子都隐在枝叶后面了

八大关的别墅都那么神秘，不是门前挂着牌子说禁止入内，就干脆把门关得死死的。我只能跟侦探似的东躲西藏。门口写着“外人禁止入内”的是八大关宾馆（山海关路九号，这座美式建筑本市美国第七舰队司令柯克上将的宅邸，家具全从美国运来，有的至今犹存）。外墙刷得粉白，装修焕新，花草全都精心修葺过。树龄大的老树维持着建筑原来的历史感，为翻新过的别致添上大气和厚重的感觉。

山海关路九号

往前走几步，依然铁门紧锁而又醒目的，曾经是山东大军阀韩覆渠的别墅。二层小楼一座，建筑风格中西合璧，红砖绿栏，那种红砖红得霸道专横，很有大军阀气概。每扇窗都擦得明净清亮，可惜透过玻璃，看到的除了窗帘，还是窗帘。

         山海关路十三号

继续往西是一座红瓦黄墙的日式建筑。楼前的小花园，有假山小湖，竹影婆娑，绿树成荫。小楼原为日式落地玻璃设计，近年才改建为铝合金门窗，破坏了原来的风格。这就是著名的元帅楼，中共十大元帅，曾有六名元帅在这里下榻，包括彭德怀、刘伯承、贺龙、叶剑英、罗荣桓和徐向前。没有宏大的壮美感，但娇小的优美韵味，自有其吸引力。就连贺子珍和江青，来青岛时都曾选择了它。

      元帅楼

向北往回走，被银杏染黄的居庸关路上，又有新人在拍照，背景是一座丹麦风格的滨海庭院式建筑，像从安徒生童话里复制出来的一样。现在已经成为什么卫生站的办公地方，让我们在外面转了几圈才晓得眼前的正是公主楼。

公主楼由一座尖塔和不规则斜顶屋面构成。南面是宽敞的方形平台，墙上的门窗由白绿色马赛克嵌饰的框边，墙面蓝绿蓝绿的，加上屋脊尖耸的双面陡坡，整个造型简洁流畅，并洋溢着异域的风味。在阴雨过后的迷蒙中给人眼前一亮的感觉。

之所以叫公主楼，是因为在上个世纪二十年代丹麦王子曾经乘客轮到青岛，游遍各区，却独爱八大关清幽宜人，又濒临大海，便令人在此购地，设计一座丹麦风格的建筑，原备丹麦公主前来避暑。没想到从楼落成至今，这里从来没有公主驾临过，此地空余公主楼。

在公主楼东面的居庸关十四号，是电视剧《宋庆龄和她的姊妹们》中的“宋家花园”。庭院宽敞，中部设有花坛，草木扶疏。院墙低矮，依稀看得到躲在繁茂枝叶后的造型简洁的建筑。

   居庸关路十四号“宋家花园”

在八大关共有三百多幢绚丽的小楼，每一座都各具特点、独立成园，没有重复的样式。有的虽然没有傲人的名气，有的虽然已经没有人居住了，但那种特有的气质却丝毫不减。每一座都见证了一段外人永远看不清的历史，随着围绕它的草木日渐繁茂，它越来越退缩，越来越模糊，将那些老故事封存。

计划赶不上变化，坏天气迫使我们改变行程，直奔不用避雨的海底世界。看了数不清的人和鱼。水族馆看起来年岁已经不小了，旧旧的。有各式各样的海洋生物和千奇百怪的生物标本，其中还有数不清的被泡得褪色的像外星人的各类标本。

海底隧道里尽是些灰白灰白的或是墨黑色的大鱼，颜色单调，个头吓人。可能是这里气氛有使人还童的催化成分，大人们个个童心未泯，脑袋转来转去，明显比他们身边的小朋友兴奋。还时不时哇哇哇的，虽然惊叹但声音早已脱离了稚嫩。

孩子们则忠实的把情绪留给那些斑斓的热带鱼。一个小女孩被父亲抱着，紧贴住着小丑鱼的水族箱，娇滴滴地嗲道：“爸爸来了，我的小Nemo，快出来吧！爸爸来了……”可是那橙红橙红的小丑鱼前进了又后退，再前进了又再后退，在珊瑚里抖动着磨蹭着，它就是不出来。

海底世界对面是鲁迅公园。据网络上介绍，是什么青岛最富特色的临海公园之一，个人认为还好，草木葱郁，海风清爽，再没有什么特别的感觉。公园中间有座鲁迅的花岗岩雕像，可是鲁迅那样子有点太傲了，头仰得跟别人欠他钱似的，不像。出了公园沿着海滨走，一路都可以看到雨雾笼罩之下的海天，以及在雨天生意也照样红火的海鲜大排档。大概十分钟后，面前是一条长长的海堤，连接着小青岛，一座以白色灯塔闻名的小巧玲珑的孤屿，右面则是海军博物馆。走到这时，太阳终于露脸，但与海面上厚积的浓雾相比，苍白。在小青岛上散步还是很惬意的。红礁碧浪，绿树白塔，远处还能望见栈桥和回澜阁。应该是天气的缘故，岛上面没有什么人，安安静静的。

                                                                     待续

看了《鬼域》，一个关于与现实空间有着千丝万缕联系的异域的故事。一种失落的安心感在抚慰着我。我的心总是这样搏动着，与其说是陷入失落的恐怖中，不如认为是在现实中早已失落了。

异域之于现实空间是没有用的东西的归所，一切在现实中被遗弃、被遗忘的东西都会来到异域——堆积如山的玩具，看不到尽头的废弃大楼，海盗船，摩天轮，甚至已逝的灵魂。整个异域就是消失文化的具体形象化，不仅具体的事物和人遭弃后到异域，就连没有实现的想法或者决定也能在这里找到。异域，具有物理空间和想象空间的双重含义。

那些没有尽头的废弃大楼，锈迹斑斑的铁门，残破的楼梯，视觉上营造出的怀旧氛围，或许是一种对过去香港的怀念。香港，对于我来说，很特别，即便我没踏足过。在日新月异的进程中，很多东西还未形成便已消失，被替换。过分专注于生存的经济取向，让人们无视文化空间。近年来的填海工程、西九龙文化艺术区、清拆大澳棚屋……当中还有多少地区特色能保留，还有多少历史文化能蕴积？还是大家都在期待与消失文化同质的诡异世界给我们带来的极度惊吓。

那些被我们有意无意擦净，拭去，抹掉的，是不是真的一点价值意义都没有，是不是真的非得消失不可？“为什么被遗弃的，在这个空间里都这么恐怖？”在被遗忘的空间里，创造的东西被丢弃遗忘了就会在这里出现，继而被腐蚀消失，一切只不过是一个循环。从废弃的玩具，弃婴隧道到无人祭拜的亡魂，都是生活中被忘却的物质，生命，灵魂。后现代使我们越走越快，身边匆匆而过的人景情中，已经难以勾起我们回忆。等到我们意识到时，怀念便成了潮流。

在消失背景下的生存方式，是身份的被认同，也就是在纷繁都市中人们对认识自己，发现自己，建立主体性的渴望。这也是为什么定如要摘掉面具，逆流而上地追寻，记得自己名字，似乎这是唯一可以让她证明自己存在的证据，充满着对身份认同的渴望。

也许世界变化得太快，快到我们还年轻就开始怀旧；也许世界的物质太过富足，富足到我们开始忽略身边的一切；也许是资讯太庞杂，庞杂到我们无从辨别哪些是思想，哪些是垃圾；也许是社会对个性太强调，强调得让我们忘却了曾经的道义；也许是人们的感情太过贫乏而脆弱，脆弱到天长地久只能是绝唱。一切只能存在于被遗弃的空间，存在遗忘，遗忘存在地，循环着，。